时装秀在行为艺术的路上一路狂奔

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作为时装营销重要的一个环节，时装发布会早已不再是简单的“商品推介会”。设计师想方设法，将T台变成戏台，把自己变为一场大戏的导演。




在英国的伦敦，一场如童话《爱丽丝漫游仙境》般的活动，正在伦敦的博物馆中举行着。这是以爱好戏剧化表现而闻名的荷兰设计师Viktor & Rolf入行以来15年回顾展。这一次，他们干脆搭起戏台，自制人偶，把时装放进了巨大的娃娃屋。
Viktor & Rolf 也并不是头一个把戏剧搬上T台的设计师。作为时装营销重要的一个环节，时装发布会早已不再是简单的“商品推介会”。设计师想方设法，将T台变成戏台，把自己变为一场大戏的导演。
下面我们就来看看：2007年以来，时装界排出了哪些有大戏：





FENDI 长城秀：一场能从月球上看到的时装秀
2007年10月19日，意大利奢侈品牌FENDI在北京居庸关长城举行特别时装秀，88名中外模特展示了Karl Lagerfeld及Silvia FENDI最新设计的2008春夏系列服饰。 近600名来自全球的嘉宾名人，一起在五度低温下感受这场绵绵春意的时装秀。这是2007年最具话题性的时尚事件。这场据说花费了千万美元的秀，在LVMH集团的总裁Arnauld先生看来，这是“世界第一场从月球上也看得到的时装秀。” 而Fendi的全球总裁MichaelBurke的看法则没有那么诗意盎然，“这场秀，奠定的是Fendi未来50年内在奢华品牌中的领导地位。”




Louis Vuitton 08春夏：透视装的护士制服诱惑
2008春夏女装，Marc Jacobs找来当代艺术家Richard Prince合作，有点复制当年村上隆模式，不过这次玩得有够彻底！配件或服装系列，Richard Prince都成为合作或撷取灵感的对象。Louis Vuitton 08春夏秀的开场与结尾，俏护士们鱼贯而出，开场略带透明的护士白袍，除了呼应2008春夏“裸与透明”的潮流外，更增添些许情色意味！




Miu Miu 澳门秀：一场艳舞表演
2008年1月，正当Chanel性感异常的Mobile Art停泊在维多利亚港的同时，Miu Miu却在澳门毫不折中地将性感表达了出来。这一季Miu Miu的主题“戏梦人生”，在秀上引入了法国著名的脱衣舞俱乐部Crazy Horse的表演，Miuccia Prada用玉腿横陈的情色表演以及那些短得吓人的热裤与芭蕾舞裙，创造了一个看似取悦男人的时装即景。然而，毕竟这是Prada，她那些看似大胆的服装与T台表演背后，总有复杂的动机，一句“戏梦人生”便已道出原委——这是女人为了纪念自己的身体而造的情色服装。




Chanel 09秋冬季前秀：奢华版旋转木马




Alexander McQueen 09秋冬秀：一场先锋舞台剧




John Galliano 09秋冬秀：媲美苏丹后宫的T台
时尚和艺术间的关系向来就是如此微妙，两者间本质的区别用川久保玲的话来说：“时尚是积极地参与，而艺术则是被动地接受。”然而，一旦脱离衣服本身，深入到时装体系，便不难发现，设计师们赖以与媒体沟通的时装秀早已不是先前的“商品推介会”。演员､观众､布景，一个都不少，再加上设计师与模特最后的“谢幕”，均暗示着时装秀和舞台艺术间并不存在本质的区别。当观众被动地接受着T台上的“戏剧”时，并不会妨碍他们日后积极地把时装穿在身上。
艺术化了的时装秀，抑或是时装化了的艺术，在不同的受众面前，能解读出完全不同的意义。
作为设计师与媒体沟通的媒介，时装秀早已不是最初的“商品推介会”。演员、观众、布景，一个都不少，再加上设计师与模特最后的“谢幕”——我们可以发现，时装秀和舞台艺术间并不存在本质的区别。观众被动地接受着T台上的“戏剧”，但这并不会妨碍他们日后积极地把时装穿在身上。
1.梦幻时装秀：没有剧本的戏剧
上世纪60年代，灯光和音响被引入时装秀的制作中。从那时起，时装秀日益成为“没有剧本的戏剧”。而今天这个炫目刺激的时装秀面目，则始于Christian Dior和Givenchy。彼时LVMH公司的大佬Bernard Arnault意欲为旗下几栋时尚旧楼翻翻新，请来John Galliano和Alexander McQueen分别入主Christian Dior和Givenchy。Bernard给予两位生猛小子以充分的创作自由，但请务必把这两栋旧楼修整翻新成梦幻的宫殿。领得上方宝剑和空前庞大的财力支持后，两位在时装秀上着实下了不少苦功……
1998年，John Galliano把观众请到装点得如《风中奇缘》般的奥斯特里斯火车站，一辆汽笛长鸣的火车呼啸着进站，模特们走着猫步徐徐下车。
同时Alexander McQueen为Givenchy所设计的新装以末代沙皇那神秘失踪的安娜斯塔西亚公主为灵感，把被打扮成俄罗斯公主的模特放置在热带雨林中，居然还真的在秀场里炮制了一个亚马逊瀑布。
仍旧是同一年，行为艺术家Vanessa Beecroft在古根海姆美术馆里，雇佣了50个穿着Gucci比基尼和高跟鞋的模特，在美术馆大厅里摆出各种姿势。她们不能说话，不能移动，整整3个小时里，她们能干的就是死盯着观众。
很明显，作为一代人，John Galliano､Alexander McQueen和Vanessa Beecroft根本混淆了设计师和艺术家之间身份壁垒的视听。川久保玲所言的“被动”与“主动”的关系，在这一代人身上，早已消散于无形。








2008春夏季的Louis Vuitton时装秀上，10位超模被打扮成艺术家Richard Prince笔下的小护士的模样，便直观地为整个系列点题

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1998年，行为艺术家Vanessa Beecroft的行为作品，像是一次倒置的时装秀
当然，大集团公司不是傻子，巨额资金的投入并不是为了实现John Galliano和Alexander McQueen个人的艺术梦想，目的只有一个——让媒体的报导来得更猛烈些吧。事实上，这招很管用，早已暮气沉沉的这两家公司，因为90年代的几场风光大秀，迅速巩固了“终极幻想”的品牌地位。
罗兰･巴特在《流行体系:符号学与服饰符码》中质疑道：“如果没有语言的描述､评论和说明，服装可以传达任何意义吗？”从某种程度上说，戏剧化的时装秀，恰是在更强有力地编织起时装的意义之网。2008春夏季的Louis Vuitton时装秀上，10位超模被打扮成艺术家Richard Prince笔下的小护士的模样，便直观地为整个系列点题。Alexander McQueen是个中高手。他把自己品牌1999年的秋冬季系列命名为“闪灵”。而整场秀再现了Stephen King同名小说中的场景——整个秀场被布置成冬日里的荒原，有树，有用25吨冰块制作出来的冻湖，而秀场里则不断回响着疾风与狼嚎。如此具体而充满震撼的戏剧场景，使得Alexander McQueen的这个系列成为媒体的宠儿，成为谈及McQueen时，被引用最多的一个系列。尝到甜头的设计师，以不可遏制的速度，每季扩大时装秀的预算。
当然，一场完美的秀中所呈现的服装，未必最终会成为“商品”，兴许只是一件“戏服”。Alexander McQueen曾经在1999春夏季的发布会上，把一位穿着白衣的模特放置在一个圆形转盘上，两头则各自放置了一台机器人。当模特转动起来的时候，机器人不断喷射出黄色和黑色的颜料，尽数落在了模特的白衣上，须臾一件礼服被现场“制作”完成。而2006年春夏系列中，他索性把3维投影搬上了舞台，让Kate Moss如幽灵一般出现，又如烟一般消失。显然Alexander McQueen无意使这两场秀的高科技表演，成为他服装理念的注脚，只是不断强化McQueen个人作为当代时装界“高精尖”的代表。而时装秀本身也好似一场招待媒体的“戏剧”，只要舞台足够新奇足够炫，媒体的报导便会更卖力。今天的许多时装评论家已厌倦了并不务实的秀，T台上的“奇淫巧技”日益成为一个毫无意义的噱头。2.我们不秀时装 秀观念







Hussein Chalayan 1999年秋冬，Before Minus Now系列，衣服有类似飞机的悬浮能力，可以通过遥控可以幽雅摆脱地心引力，漂浮起来




Hussein Chalayan 2003年秋冬，Kinship journeys（左）；Hussein Chalayan 2000年春夏，可以修剪的时装，灵感来自园林中被修剪过的树木（右）
然而对于观念设计师而言，时装秀是观念的一部分，而观念又是高于时装本身的。Hussein Chalayan的时装秀往往是传达时装观念的必要环节。离开了T台，他许多时装立刻变得毫无意义。在发布“Afterwords”系列时，Chalayan把舞台布置成了一个“家”，有咖啡桌和椅子。只有亲眼看到模特，把咖啡桌神奇地变成裙子穿在身上的时候，才能理解Chalayan所欲表达的“对未来难民生活的构想”——家与服装合二为一，使得固定的居所变为一个次要的东西，从而揭示了人类未来的处境，只不过，他在T台上所“导演”的手法，充满了诗意而已。
无独有偶，Viktor & Rolf也热衷于在舞台上表演时装诞生的过程。在其1999年高级订制服的秀上，两人只启用了一位只穿着麻布小裙的模特。当《春之祭》的音乐响起后，两人不断为模特穿衣，模特像是一只俄罗斯套娃，被一层又一层地套了起来。最后只剩下她小小的脑袋露在外面。在这件作品中，服装本身的功能性被降低到了零。设计师为模特“穿衣”的过程才是品鉴这场秀的关键。
这些设计师的秀无意再造一个真实可触的幻境，也无意抓取主流媒体的注意。他们的观念非常抽象，反倒是一些前卫时装杂志和艺术杂志才会津津乐道。10年前，Viktor & Rolf还远未被主流时装媒体注意的时候，便甚至曾获得过《艺术论坛》（Artforum）杂志顶级评论家赠与的“最佳时装”（Best of style）的称号。
近期的Hussein Chalayan则刻意减少了其服装中的抽象观念，埋首于电脑装置和激光中。2007春夏季，Hussein Chalayan在“101”系列中，通过服装中的机械装置，表现服装本身的“进化”。5套登场的裙子，分别代表1906年、1926年、1946年、1966年和 1986年的女装风格，它们各自通过自动机械，在众目睽睽下，自动“进化”20年。比如最先登场的维多利亚风格的裙子，原本长至脚踝的裙摆收短至膝部，箍紧的领口被放松至锁骨，而短袖则“退化”成无袖，这30秒内简简单单完成的转变，却花费了人类20年的时间。一场秀结束后，最终回到101年后的2007年。这一次，Chalayan的服装很容易被理解，甚至把近乎Theo Jansen对机械怪物的热情，投注到了电脑装置上。他着力表现的不是服装，而是其新技术与新方法。
三宅一生既对电脑没兴趣，对服装剪裁也无太大兴趣。他对新面料的应用使之成为大师，当然这也是三宅一生的时装秀上，所要着力表现的。他著名的APOC（A Piece of Cloth）系列，就是在褶皱的布匹上剪下一块卖给消费者。时装秀上，模特们纷纷自行将这一块布，按照自己的心意包裹在身上。整个过程中，模特在积极地创造时装，而三宅一生更像是个面料贩子。老头儿在丛中笑。
3.表达一点时装以外的事







Maison Martin Margiela 20年回顾展上的时装



Martin Margiela用手套､假人模特身上的包裹的布等废弃材料而制成的时装
最挑战智力的时装秀莫过于那些只对结构感兴趣的设计师。Martin Margiela用手套､假人模特身上的包裹的布等废弃材料而制成的时装，其意义在成衣制作的过程中便已完成。而他的时装秀也无意为服装编织意义的迷宫，甚至只是设计师本人一种强烈的政治表达。Margiela通常会把秀安排在汇集了非洲人和阿拉伯人，巴黎最穷的地区之一；或是在废弃的地铁通道里；也有可能在荒弃的停车场；也曾在马戏帐篷里作过表演；甚至将他精心制作的新品video，安排在巴黎的10间咖啡馆里同时播放。他要打破一种时装秀上盛行的超现实主义风格，把时装真正地还原到生活中。甚至，他也不会选择专业模特，没有装模作样的猫步，他们混杂在人群里，恰好穿了Martin Margiela的衣服而已。有血有肉的人也可以不需要，1998年，他用与真人等高的木偶来走秀，每个木偶都由人来操纵，其操纵木偶的过程并没有被隐藏在幕布背后，而是清晰地在舞台上呈现。此时，时装秀的意义和服装本身的意义是被割裂的，更倾向于表达Martin Margiela对时装本身一以贯之的质疑——操纵时装和品牌的究竟是什么？



Imitation of Christ 2003春夏秀场，完全是一场行为表演



Chanel 08秋冬季前秀，把旋转木马的概念搬上了T台



John Galliano 08秋冬的秀场则变成了苏丹的后宫
一部分更为边缘化的时装设计师甚至对展示服装本身一点兴趣也没有。他们只是借用时装秀的形式来传达别的信息，以设计了“提Tom Ford人头来见”T恤而出名的Imitation of Christ是其中的代表。他们的口号是“把超现实的时装工业和现状推出轨道”。在其2001年的秀上，他们把为数不多的60位嘉宾请到了纽约的葬仪社，让满身是血，并缠着绑带的模特，低吼着走出去吓人。后台的表演提示上写道“请悲伤地缓步前行，绝对不要猫步，时而停顿。”

而伦敦地下时装圈中红极一时的Red or Dead则索性把时装秀变成了一个行为艺术事件。设计师Elena Bajo让模特和演员在T台上像精神崩溃一般吟诵着诗歌，甚至时不时还会问观众：“这让你不舒服了吗？”时装编辑和买手统统吓得花容失色，完全不是做生意的样子。

如今的时尚界已越来越离不开艺术，除了Gucci和Prada这样的大公司是艺术活动的超级赞助商外，艺术化的营销方式日益成为时装营销的常态，时装秀仅仅只是其中的一个环节，店面的空间设计､平面印刷品､电影短片都成为了时装支持系统中越来越重要的工具。而时装秀作为时装工业100年来最重要的一个营销环节，它的变化也不啻意味着时装本身的变化，或曰时装设计师身份的变化。然而谁又在乎这些呢？穿衣和看秀，在很久很久以前，完全就是风马牛不相及的两件事。

风中男孩

hehe

京A小地主

所谓的时装就是衣服越少越时装．．．

ow242

缺乏战争.

欠饿!


这东西还不如河北印刷厂自己发明点二次废料实用呢.   服装鞋帽.低技术含量的东西.瞎B折腾. 神经中枢有问题都.      这能推动什么人类技术文明发展?       研究研究更好的硅胶材料.制做更仿真的生殖用品都比在这些东西上下功夫强.  

歌舞表演类行业收入超过科技发展高技术工种就是人类退化的初级阶段表现.     

垃圾!!!

小达

穿了一身很简单的衣服

继续低调

布少才能算得上艺术～

布少才能代表时尚～

喝吐了才能算是喝酒